Namibia

Namibia

Perfiles de países Bandera de NamibiaEscudo de armas de NamibiaHimno de NamibiaFecha de independencia: 21 de marzo de 1990 (de Sudáfrica) Idioma oficial: Inglés Forma del gobierno: República presidencial Territorio: 825,418 km² (33 en el mundo) Población: 2,358,163 personas (143 en el mundo) Capital: Windhoek Moneda: Dólar de Namibia Zona horaria: WAT (UTC +1), en verano WAST (UTC +2) Ciudad más grande: Windhoek VVP: $ 18.8 mil millones de dominio de Internet: .na Código del teléfono: +264

Namibiaubicado en el sudoeste de África en un área de 825,418 km², hasta 1990, en realidad fue anexado por Sudáfrica (hasta 1968 se llamaba África sudoccidental). Desde el oeste, el país está bañado por el Océano Atlántico, en el sur está limitado por el río Orange, en el norte por el curso inferior del río Kunene. Los idiomas oficiales son el inglés y el afrikaans. La costa está aplanada y tiene solo dos buenos puertos naturales: Walvis Bay y Luderitz. La mayor parte del territorio es una meseta con una altura de 900 a 1500 m, descendiendo hasta el semidesértico de Kalahari en el este, y limitada al oeste por el Gran Banco, que termina en dirección a la llanura costera: el desierto de Namib. La meseta está dividida en varias secciones por depresiones tectónicas y valles de ríos temporales. Las partes significativas del desierto de Namib están ocupadas por altas dunas de arena (hasta 100 m).

El clima

El clima es tropical, muy seco, influenciado por la corriente fría de Bengala del Océano Atlántico. La temperatura promedio del mes más caluroso (enero) es de 18 ° C en el desierto de Namib a 27 ° C en el Kalahari, la más fría es de 12-16 ° C. La cantidad de precipitación varía de 10 a 50 mm por año en la costa (a menudo caen aquí en forma de niebla, en lugar de lluvia) a 400 a 600 mm en el extremo noreste. Además de los dos ríos fronterizos, Kunene y Orange, no hay arroyos permanentes, y los ríos temporales a menudo son traídos por dunas móviles. En el noreste, en la depresión se encuentra el lago Etosha, que se está secando, hay otros lagos similares que cobran vida solo durante la temporada de lluvias.

Flora y fauna

La vegetación es escasa, pero muy peculiar. El desierto de pastizales y arbustos en el norte de la meseta es reemplazado por comunidades de acacias semidesérticas al sur, y una sabana del desierto se extiende a lo largo de la frontera con el Kalahari. La mayor parte del desierto de Namib no tiene ninguna vegetación permanente: las dunas están cubiertas de pasto escaso solo después de lluvias raras. Pero los antiguos representantes de la flora del desierto se conservan aquí, por ejemplo, velvichia: un árbol con un tronco muy grueso (de hasta 1 m de diámetro) que se eleva solo 10-15 cm sobre el suelo y dos hojas coriáceas de hasta 3 m de largo que persisten durante toda la vida. Plantas - Más de 100 años. Otro tipo interesante es Melon Nara, que fructifica una vez cada 10 años. La fauna es igual de pobre: ​​los roedores predominan en los desiertos (entre los cuales hay muchas especies raras), hay un pez globo. Los animales típicamente africanos (rinocerontes negros, cebras de montaña de Hartman, lobos de tierra, comedores de miel, varios antílopes, jirafas, elefantes y leones) se pueden encontrar solo en el extremo norte de la Reserva Natural de Etosha. La costa está amenizada por un gran número de aves marinas (cormoranes, pelícanos, gaviotas y pingüinos), así como una manada de focas del Cabo.

Poblacion

La población de Namibia - 2 606 971 personas. (2017) se subdivide en 9 grupos étnicos, 6 de los cuales pertenecen a la familia Bantu, 3 - a la familia de la lengua Khoisan. Los más numerosos de los pueblos bantúes, Ovambo y Herero, se dedican a la cría y ganadería, los pueblos de la familia Khoisan, los ganaderos de Damara, Hottentot-Nama y los bosquimanos, que viven en Kalahari, se dedican principalmente a la caza y casi no están relacionados con el mundo exterior. La mayoría de ellos se adhieren a las creencias locales tradicionales. Muchos han conservado antiguos oficios: hacer máscaras, joyas con cuentas, etc. La capital del país es Windhoek, prácticamente no hay otras ciudades importantes.

Historia

Durante mucho tiempo, el territorio de Namibia estuvo habitado por tribus de bosquimanos (San), más tarde llegaron los hotentotes, Namaqua y Damara. Alrededor del siglo XIV, las tribus bantúes, como el Ovambo y el Herero, penetraron aquí desde el norte.

Los europeos llegaron a estas tierras áridas relativamente tarde: no fue hasta 1878 que Gran Bretaña anexó Walvis Bay a la Colonia del Cabo. En 1883, un comerciante alemán Adolfo Luderitz compró una sección de la costa cerca de la bahía de Angra-Pequena a uno de los líderes locales de la tribu Nama, por 200 cañones y mercancías por un valor de £ 100.

Según el Tratado anglo-alemán de 1890, toda la costa de la moderna Namibia, excluyendo la bahía de Walvis, fue cedida a Alemania. Así, se determinaron las fronteras de la colonia alemana del África sudoccidental alemana. En 1890, Alemania recibió una estrecha franja de tierra en el noreste (la llamada "Franja de Caprivi"), que proporcionó comunicación a lo largo del río Zambeze entre las colonias alemanas en el suroeste y el este de África (Alemania también recibió la isla de Helgoland en el Mar del Norte, y Gran Bretaña a cambio de esto - la isla de Zanzíbar).

Las autoridades alemanas alentaron la llegada de colonos blancos, que le quitaron tierras a la población local, tanto más valioso porque Herero y Nama eran ganaderos, y había poca tierra disponible para pastar en Namibia. En 1903, bajo el liderazgo de Samuel Maharero, el Herero se sublevó, matando a más de cien colonos alemanes. Alemania envió 14.000 soldados al África sudoccidental, encabezados por el general Lothar von Troth, quien declaró que todos los hereros debían ser expulsados ​​del país. En la batalla de Waterberg, el Herero sufrió una fuerte derrota. Los sobrevivientes trataron de llegar a la posesión británica de Bechuanalandia (ahora Botswana) a través del Kalahari: Gran Bretaña prometió dar refugio a Herero si no continuaban con el levantamiento. Muchos murieron sin sostener esta transición.

Según 1905, cuando los alemanes realizaron el primer censo, aproximadamente 25,000 herero permanecieron en el suroeste de África, en su mayoría mujeres y niños. Fueron colocados en campos de concentración, similares a lo que los británicos organizaron durante la guerra contra los Boers. Muchos hereros murieron debido a las terribles condiciones y el trabajo esclavo. En el momento del cierre de los campamentos en 1908, según diversas estimaciones, del 50 al 80% de todo el Herero fue destruido.

Poco después de que se suprimiera la rebelión del Herero, el nama salió en contra de los alemanes. Sus líderes fueron Hendrik Vitboa y Jacob Morenga. La lucha continuó hasta marzo de 1907, cuando se firmó un acuerdo de paz (aunque Morenga dirigió la guerra de guerrillas más tarde). Las estimaciones del número de personas que murieron durante el levantamiento fluctúan enormemente: parece que hubo alrededor de 40,000.

Durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, las tropas de la Unión Sudafricana capturaron Namibia. En 1920, Sudáfrica recibió un mandato de la Liga de las Naciones para administrar el África sudoccidental. Después de la terminación de la Liga, Sudáfrica se negó a entregar su mandato y continuó controlando este territorio, estableciendo un régimen de apartheid allí. Sudáfrica vio a Namibia como un amortiguador que protege al país de los estados "enemigos" de África negra. La minoría blanca de Namibia estaba representada en el parlamento de Sudáfrica. Walvis Bay se anexó a Sudáfrica como un enclave (fue devuelto a Namibia solo en 1994).

Desde 1966, la Organización Popular de África del Sudoeste (SWAPO) ha comenzado la lucha por la independencia de Sudáfrica. Las bases de SWAPO estaban ubicadas en el territorio de Angola y Zambia, y contaban con el apoyo de la Unión Soviética: el marxismo era la ideología oficial de SWAPO. Fue entonces cuando el nombre "Namibia" comenzó a usarse por primera vez. La comunidad internacional tampoco reconoció el derecho de Sudáfrica a gobernar este territorio. Sin embargo, no fue hasta 1988 que las autoridades sudafricanas acordaron retirarse de Namibia. El 21 de marzo de 1990, se proclamó la independencia de Namibia en presencia del Secretario General de las Naciones Unidas y del Presidente de Sudáfrica.

El primer presidente de Namibia fue el líder de SWAPO, Sam Nujoma. Ocupó este puesto durante tres términos. El 21 de marzo de 2005, el ex ministro de Asuntos de la Tierra, Hifikepunye Pohamba, se convirtió en presidente de Namibia y recibió más del 75% de los votos.

En 1994, representantes del pueblo Lozi anunciaron la creación del Frente de Liberación de Caprivi, cuyo objetivo es obtener la independencia de este territorio, lo que llevó a un intento de insurrección armada. La confrontación ahora ha disminuido y, desde 2001, la franja de Caprivi ha sido declarada segura para los turistas.

Economía

Aproximadamente el 20% del PIB de Namibia se encuentra en la industria minera. Principalmente, el uranio y los diamantes se extraen en el país, pero también se encuentran depósitos de cobre, oro, plomo, zinc y gas natural en las profundidades de Namibia. Especialmente conocidos son los núcleos de diamante en las cercanías de Lüderitza (y la ciudad fantasma de Kolmanskop). La mina de uranio más grande del mundo se encuentra cerca de Swakopmund.

Alrededor de la mitad (47%) de la fuerza laboral total de Namibia se dedica a la agricultura, principalmente a la ganadería, mientras que la proporción de la agricultura en el PIB es inferior al 10%. En particular, un lugar importante está ocupado por la cría de ovejas astracán. Sin embargo, la pesca y el turismo son cada vez más importantes. Las industrias manufactureras y pesadas (en particular, la ingeniería mecánica), por el contrario, están muy poco desarrolladas en Namibia, por lo que en estas áreas es altamente dependiente de las importaciones. Namibia también importa hasta el 50% de los alimentos consumidos.

La economía de Namibia mantiene fuertes lazos con la economía sudafricana. El dólar de Namibia está estrechamente vinculado al rand sudafricano.

A pesar de que Namibia es uno de los países más ricos de África, el desempleo aquí varía entre 30 y 40%, y los salarios son relativamente bajos. El ingreso mensual promedio per cápita es de aproximadamente $ 150, pero estos ingresos se distribuyen de manera muy desigual; por ejemplo, en 2004, solo 64,000 namibianos eran contribuyentes. En términos de desigualdad de ingresos, Namibia es la peor del mundo. Según la ONU, en 2005, el 34.9% de la población vivía con menos de $ 1 por día (la línea de pobreza adoptada por la ONU), el 55.8%, con menos de $ 2 por día.

En 2005, el PIB de Namibia en paridad de poder adquisitivo fue de alrededor de $ 16.5 mil millones ($ 8,200 per cápita), al tipo de cambio oficial - casi $ 5 mil millones.

Con la caída del régimen del apartheid, Namibia se está volviendo cada vez más popular entre los turistas. Ofrece oportunidades ilimitadas tanto para la recreación "civilizada" (por ejemplo, en Windhoek o Swakopmund, que ha conservado el ambiente de una antigua ciudad colonial), y para el turismo extremo (los parques nacionales de Etosha y Fish River, Skeleton Coast) son especialmente populares. Los ciudadanos de Rusia no necesitan una visa para visitar por menos de 3 meses.

Namibia es uno de los cuatro mayores productores de minerales en África. Aquí se descubren ricos yacimientos de cobre, diamantes, estaño y otros minerales. Las minas de uranio más grandes del mundo están ubicadas en el centro del país en el desierto de Namib. Namibia es el segundo productor líder en el mundo.

La cultura

La cultura moderna de Namibia es una síntesis de varias influencias culturales. Las tradiciones de los cazadores nómadas dignidad (bosquimanos) y pastores nama (hottentots) y herero en condiciones de vida asentada en las reservas han sufrido cambios significativos. La forma tradicional de vida de los agricultores sedentarios en el extremo norte del país sufrió menos. La mayoría de los namibianos se guían por las normas de comportamiento adoptadas en las sociedades donde se desarrollan las relaciones mercantiles-monetarias y la moral cristiana.

En 1990, la literatura y el arte de Namibia se vieron fuertemente influenciados por Sudáfrica, Europa y América del Norte, de donde llegaron a Namibia películas, producciones teatrales, programas de radio y televisión, ficción y música. La cultura local tradicional no ha perecido, pero está experimentando una intensa competencia de los patrones culturales extranjeros de moda. La moda y el deporte también muestran la influencia cosmopolita de Sudáfrica y los países occidentales. Sin embargo, el arte contemporáneo local continúa desarrollándose en la Namibia independiente. Los maestros namibianos lograron un éxito notable en la fotografía artística, la pintura y el tallado en madera. Muy populares entre la élite, especialmente aquellos que han estado en la emigración, son las túnicas de estilo africano. La pequeña comunidad blanca sigue comprometida con las culturas afrikáner y alemana de los países metropolitanos. La Namibia independiente heredó de la época colonial un sistema de educación pública en el que no estaba ampliamente disponible. Bajo el control del estado fueron trasladados a la escuela. Bajo el régimen anterior, se asignaron aproximadamente diez veces más fondos para la educación de un estudiante blanco que para la educación de un africano. La introducción de la educación primaria universal se ha convertido en una prioridad para el liderazgo de una Namibia independiente. En las escuelas, la instrucción comenzó a realizarse en inglés en lugar de afrikaans, y el método de enseñanza anterior de Yuarovo fue reemplazado por el modelo de Cambridge. Una alternativa al antiguo sistema de educación colonial se ha convertido en escuelas secundarias independientes, muchas de las cuales son administradas por la iglesia. Después de la proclamación de la independencia, la Universidad Libre y el Instituto Politécnico se abrieron en Namibia, y el sistema de aprendizaje a distancia se generalizó. El número de alumnos y el número de escuelas ha aumentado en más del 20%, y la calidad de la educación escolar ha mejorado. La alfabetización de adultos es del 66%. El gobierno presta gran atención al tema de la igualdad de género. En las elecciones locales de 1998, el 40% de los diputados eran mujeres, en parte porque se les otorgó un cupo en las listas de candidatos de los partidos. El país tiene una Dirección de Asuntos de la Mujer, que está directamente subordinada al Presidente y cuenta con su apoyo. Las mujeres ocupan un número importante de cargos gubernamentales (mucho más que en otros países africanos). La inclusión de mujeres en los consejos de administración de empresas e instituciones se ha convertido en la norma. A medida que se fortalecen las posiciones de las mujeres en la sociedad namibiana, las cuestiones de propiedad privada y de herencia se abordan de manera más equitativa.

Costa esqueleto

Costa esqueleto en Namibia, se extiende 500 km al sur del río Kunene hasta el río Ugab. Este es uno de los lugares más inhóspitos y menos visitados del planeta. La costa de nombre ingenioso es famosa por sus numerosos restos de naufragios.

Información general

Algunos se encuentran a una distancia considerable del agua. Por ejemplo, los restos del barco alemán "Eduard Bohlen" se ubican a medio kilómetro de la costa, porque los vientos del desierto llevan constantemente arena al mar, desplazando gradualmente la costa hacia el oeste. Los botes podrían cruzar la línea de surf y llegar a la orilla, pero el oleaje en esos lugares es tan fuerte que es casi imposible cruzarlo en la dirección opuesta. Las víctimas, que tuvieron la suerte de sobrevivir durante un naufragio y llegar al suelo, se encontraban entre uno de los desiertos más secos y desfavorables del mundo, a cientos de kilómetros de asentamientos humanos y fuentes de agua potable; por supuesto, casi no tuvieron oportunidad de sobrevivir y murieron inmediatamente, en la orilla, como resultado de lo cual obtuvo su nombre.

Skeleton Coast cubre un área de 2 millones de hectáreas, un paisaje sombrío y memorable, que incluye dunas de arena, cañones y cadenas montañosas. Las dunas aquí son diferentes, desde las dunas bajas a las dunas transversales y las dunas en forma de media luna. Cuando están en sus pendientes empinadas, obedeciendo al viento, migajas de guijarros, formadas por ágatas, rocas de lava y granito, se deslizan, un sonido suena en el aire, se asemeja a un fuerte susurro. Las dunas y llanuras sopladas por el viento dan paso a cañones desiguales y montañas planas con paredes de colores brillantes de rocas volcánicas.

El clima aquí, a diferencia del desierto árido, también es asombroso.Las nieblas densas y las brisas marinas frías, resultado de la corriente de Benguela, cuando se enfrentan al calor extremo del desierto de Namib, conducen a fuertes contrastes de temperatura. Sin embargo, en tales condiciones, un número sorprendentemente grande de plantas y animales sobreviven. En las grietas de rocas y piedras, crece la pata de elefante, y las suculentas y litopediones del desierto, que se asemejan a pequeñas piedras, florecen de repente con pequeñas flores amarillas. No muy lejos de la costa se pueden encontrar elefantes que se alimentan de cañas y pastos parecidos al pergamino, así como del follaje de los árboles, que se alimentan de fuentes subterráneas. El resistente antílope orix se siente como en casa y puede pasar semanas sin agua. En Damaraland y Kaokoland se encuentran jirafas, hienas marrones, avestruces, rinocerontes negros raros e incluso leones, donde encuentran agua fresca y la mejor comida.

Si tiene suerte y se encuentra a sí mismo como uno de los visitantes que visitaron la Costa de los Esqueletos, es poco probable que olvide este viaje a través del tiempo en un mundo completamente olvidado.

Debido a la banda de niebla, la temperatura en la costa varía mucho: de +6 a + 36 ° C, pero nunca bajo cero. En las regiones interiores, aunque hace calor por la mañana, hace más fresco por la noche. Debido a la falta de humedad, las noches resultan especialmente frías.

La parte sur de la Costa de los Esqueletos es parte del Área Turística Nacional de la Costa Oeste. El rico pez marino atrae a numerosos pescadores, que organizan campamentos de pesca muy poblados. Uno de estos campos se convirtió en una verdadera ciudad: Gentisbugt. La parte norte de la Costa de los Esqueletos desde la Bahía de Torra hasta la misma frontera con Angola cubre un parque nacional, cuyo acceso es limitado.

La parte norte de la Costa de los Esqueletos está ocupada por la zona de conservación del Parque Natural Nacional de la Costa de Skeletov. Su territorio comienza en el norte del río Ugab y se extiende 500 km hasta el río Cunene, en la frontera con Angola. La reserva tiene un área de 16,000 km² y limita al oeste con la región de Kaokoveldu. El territorio de la reserva se divide en dos zonas: el sur y el norte. El acceso a la parte sur del parque es gratuito, solo los grupos organizados por organizaciones turísticas con licencia pueden visitar la parte norte; estos grupos están obligados a cumplir con las reglas especiales de estancia y no tienen derecho a permanecer en la reserva durante la noche.

La entrada a la reserva se encuentra a unos pocos kilómetros frente al río Ugab, cuyo lecho en este lugar corta un profundo y sinuoso cañón a través de rocas de mármol, dolomita y pizarra. Cerca de la entrada, el terreno es un desierto de grava, a solo 100 kilómetros al norte, cerca de la bahía de la bahía de Torra, comienzan los espacios de dunas.

Cerca del río Guab hay una plataforma petrolera abandonada, en la que ahora anidan los cormoranes del Cabo. A pocos kilómetros al norte de la bahía de Torra, en la costa se encuentra el casco del Orgullo Atlántico estrellado; en un cañón cercano cortado en las brillantes arenas, se encuentra la única cascada en el desierto.

En la parte norte de la reserva, cerca del río Goarusib, hay otro monumento natural, que no solo se puede ver, sino que también se puede escuchar, las llamadas Dunas de Roaring en la Bahía de Terras. Debido a la propiedad de la arena de la que están compuestas, con cierta fuerza y ​​dirección del viento, estas dunas se pueden sacar en una tabla de snowboard; al mismo tiempo, las vibraciones resonantes en la arena crean un rugido, similar al sonido de un motor de avión, que se puede escuchar durante varios kilómetros.

Damaraland

Damaraland - Esta es la tierra de montañas altas, arenas infinitas, canales de ríos de largo secado y formaciones rocosas de laccolith. Damaraland se encuentra en el suroeste del Parque Nacional de Etosha, uno de los lugares más famosos de Namibia y está separado del Océano Atlántico por la Costa de los Esqueletos. Y debo decir que esta región no está en absoluto avergonzada por el vecindario con tan eminentes hermanos. Daramalandia también tiene algo para sorprender a los invitados de Namibia.

Información general

Aquí puede encontrar rinocerontes del desierto casi extintos y raros elefantes del desierto.

El clima es muy seco con una cantidad insignificante de precipitación, una caída de temperatura de hasta 20 grados, durante el día durante los meses más fríos (junio a agosto) la temperatura aumenta a 15 - 20 grados C, durante la noche puede bajar mucho a 0 ° C.

Las asombrosas formaciones rocosas se encuentran en el área de Daramaland, el resultado de miles de años de cambios en el viento, la lluvia y la temperatura. Pero especialmente en esta variedad de formas y líneas, el dedo Vingerklip o Rocky se destacan. Está coronado con un pilar de roca de 35 metros. Vingerklip se encuentra en el territorio de una granja privada, y para poder ver más de cerca, necesita obtener el permiso de los propietarios.

Daramalandia también es famosa por el hecho de que aquí se encuentra el sistema montañoso más alto de Namibia Bradberg. En consecuencia, el pico más alto del país, Kunigstein (2,464 m) también se encuentra aquí. El nombre del sistema de Bradberg se traduce como "Montaña quemada". Probablemente, en tal comparación de los autores del nombre, se encontró con un sorprendente color naranja - rojo, con el que las montañas se queman a los rayos del sol poniente. No se recomienda caminar aquí sin guías, ya que no hay rutas definidas, y hay grietas y cascadas en el camino de vez en cuando. Los acantilados locales están llenos de pintura rupestre.

La imagen más famosa encontrada aquí en la cueva de Maab es la Dama Blanca. La figura entre los antílopes y pequeñas figuras negras de personas representa una figura femenina, pintada en colores blanco, negro y marrón. En sus manos sostiene un arco y algo parecido a una flor de loto. El cabello de la mujer es de color rojo, lo que llevó a algunos investigadores a decir que la figura muestra a una mujer de tipo europeo. La edad de la imagen se determina a los 4000 años.

Los fanáticos de las obras de arte hechas por el hombre también pueden visitar el lugar Twayfelfonteyn. Hay las pinturas rupestres más interesantes de toda África. Su edad está determinada por 6000 años, y los autores fueron, probablemente, cazadores y recolectores locales. En 2007, Twyfelfontein recibió el título de Monumento a la Cultura Mundial de la UNESCO. Se convirtió en la primera atracción de este nivel en Namibia.

Justo al suroeste de Twifelfontein se encuentra el cráter del extinto volcán Doros. Un poco más al sudoeste ... y encontrará rastros de un dinosaurio real, perfectamente conservado en la roca volcánica. Otro de los puntos de referencia de Damaraland es el bosque petrificado.

Los troncos de los árboles antiguos se conservan bajo una capa de arena y piedra, y ahora aparecen ante la mirada sorprendida de los turistas durante prácticamente todo el viaje a través de Damaraland.

Damaraland espera a los huéspedes durante todo el año, y el momento óptimo para viajar a través de esta increíble área es de 2 a 3 días. Esta área sorprendentemente hermosa y misteriosa ha preparado muchas sorpresas agradables y regalos para los turistas.

Karasburg City

Karasburg - Una ciudad en Namibia. La ciudad tiene una oficina de distrito, escuelas y hospitales, una gasolinera abierta las 24 horas, un taller de reparación, un hotel, comedores, una sucursal bancaria y un campo de aviación.

Kolmanskop

Kolmanskop - Una ciudad abandonada en Namibia. Fundada por colonos alemanes durante el boom de los diamantes a principios del siglo pasado, el lugar duró menos de medio siglo. Ahora Kolmanskop es una atracción turística popular, que recuerda la fragilidad de la civilización moderna. Por lo general, los viajeros vienen aquí como parte de un recorrido por los parques nacionales y las ciudades fantasmas vecinas, ya que una excursión de una hora y media con una sesión de fotos para familiarizarse con el Kolmanskop a medio llenar es suficiente.

Posición geográfica de Kolmanskop

La ciudad se encuentra a 10 km de la costa atlántica, en el desierto de Namib. Parecería que en las duras condiciones naturales para extraer minerales solo puede haber cambios, por lo que el clima local es desfavorable para los humanos. La mera ausencia de agua dulce pone fin a la comodidad cotidiana de los colonos. A esto debemos agregar una fuerte caída de temperatura diaria y un viento salvaje, con una constancia molesta que aumenta en la segunda mitad del día. Sin embargo, los empresarios alemanes lograron establecer una verdadera ciudad jardín aquí, pero con agua dulce importada de la propia Ciudad del Cabo. Más de 1000 kilómetros, el líquido se volvió literalmente invaluable, pero los ingresos de los diamantes extraídos en Kolmanskop cubrieron todos los costos.

Historia de la ciudad fantasma

La ciudad recibió el nombre de "Kolmanskop" con el nombre del transportista Kolman, quien se quedó atrapado aquí durante una tormenta de arena en su camioneta. Se salvó, muchos otros fueron menos afortunados: perderse en el mal tiempo significaba una muerte segura por la sed y el calor, por lo tanto, junto con los diamantes, los restos momificados de los viajeros infelices a menudo se encontraban en las arenas. En 1908, el primer diamante fue encontrado como empleado del ferrocarril de la mina. Los dividendos del hallazgo fueron recibidos por su jefe, Avgust Shtauh, quien invirtió dinero en el desarrollo de las minas. El gobierno de la colonia también estaba orientado: se invirtió dinero en el desarrollo del objeto, se declaró un territorio a 360 km al norte del río Orange y a 100 km en el interior, una zona prohibida, y en un abrir y cerrar de ojos reconstruyeron la ciudad alemana de los sueños.

La historia no duró mucho: resultó que las reservas de diamantes eran escasas, y pronto Kolmanskop quedó vacío, y las cabañas se convirtieron en víctimas de la arena. Shtauh, que ganó enormes cantidades de dinero, quebró durante la Segunda Guerra Mundial y murió en la pobreza.

Kolmanskop en el apogeo

Los diamantes de Namib eran sorprendentes en su pureza, pero eran bastante pequeños. Para encontrarlos, los mineros tenían que arrastrarse a cuatro patas por los campos de diamantes. Los trabajadores vivían en cuarteles, para la administración construyeron villas con jardines y los funcionarios de la administración se establecieron en Kolmanskop. Para 400 residentes permanentes, había varias tiendas, una estación de energía, una escuela primaria, un baile y un gimnasio, y un hospital con el primer hospital en África. Este último estaba destinado no tanto para fines médicos como para fines policiales: los trabajadores brillaban sin piedad para evitar robos. Cada uno recibió 20 litros de agua potable gratuita al día, vino y leche. Desafortunadamente, las reservas de minerales terminaron en 1931, y al mismo tiempo se encontró un nuevo depósito en la boca de la Naranja. En 1956, los últimos habitantes abandonaron Kolmanskop, dejando atrás solo los esqueletos de los edificios.

Kolmanskop en nuestro tiempo

La popularidad volvió a la ciudad a principios del siglo XXI, cuando la industria del turismo en Namibia comenzó a florecer. Las autoridades rápidamente llevaron a cabo la redecoración de los objetos mejor conservados de Kolmanskop, restauraron el casino y el gimnasio y, de ser posible, limpiaron los escombros de arena. El paisaje desértico repite milagrosamente las fantasías de Danelia en la película futurista "Kin-Dza-Dza". Sin embargo, no hay muchos huéspedes rusos que puedan apreciar la ironía natural del director: la costa namibiana del Atlántico fue elegida por los amantes del ecoturismo de Europa occidental, atraídos por los precios bajos y la seguridad relativa del viaje.

Informacion turistica

Escogiendo el tiempo para viajar, debes entender que en Kolmanskop extremadamente en cualquier temporada. Debido a las condiciones climáticas, la visita al "fantasma" solo está permitida hasta las 13:30, el viento sube más tarde, según los residentes locales. De hecho, para los estándares europeos, solo el viento sopla por la mañana, y lo que sucede más tarde es una verdadera tormenta. El equipo fotográfico y las personas deben protegerse de la arena para recuperar la salud y no sufrir daños materiales.

Excursiones a Kolmanskop

Los huéspedes son enviados a Kolmanskop desde Luderitsa por una carretera asfaltada bastante decente. Las visitas guiadas se realizan a las 9:30 y 11:00 en inglés, alemán e italiano. A los turistas se les muestran edificios restaurados a toda prisa, un museo dentro de la casa del director. Tomar un aperitivo en la cafetería.

Permiso de viaje

El territorio de Kolmanskop se encuentra dentro de los límites del parque nacional Sperrgebebit, que se traduce del alemán como "zona prohibida". Esta no es una forma de hablar: el permiso para viajar debe obtenerse por adelantado, generalmente dentro de los 6 días, en Lüderitz Safaris & Tours o en la Kolmanskop Tour Company en Lüderitz. Por lo general, a los turistas se les ofrece una excursión completa, que incluye visitas a otros depósitos de diamantes vacíos, como el valle de Merhenthal, la ciudad fantasma de Bogenfels y el pueblo de Pomona.

Lugares de interés en Luderitsa

Dado que no será posible pasar por alto Luderitz, de lo contrario no se otorgará ningún permiso, se recomienda a los turistas que se familiaricen con sus vistas, ya que hay pocos de ellos. La ciudad tiene edificios limpios desde el momento de la colonización alemana. Desde la parte rocosa de la costa, los turistas observan el hábitat de los pingüinos y pasean por la playa de arena. No se recomienda navegar lejos de la costa debido a la corriente fría de Bengala. Los restaurantes de la ciudad son famosos por los platos de pescado de mar y mariscos.

Cómo llegar y dónde alojarse.

Los hoteles más cómodos se encuentran en la capital, Windhoek, y también puedes alojarte en Lüderitz, ubicado a 10 km de Kolmanskop. Los extranjeros usualmente vuelan a Windhoek, y desde allí por Air Namibia, que vuelan 2 veces a la semana, llegan al aeropuerto de Lüderitz. El tiempo de viaje es de aproximadamente una hora, la ruta es atendida por un Embraer ERJ-135 compacto con una única cabina de clase económica con 37 asientos. Los pasajeros encuentran que las condiciones de vuelo son aceptables, aunque se observa un caos estándar en el check-in.

Puedes alquilar un coche en la capital y durante 7 horas, sin salir de la rutina, para no quedarte atascado en la arena, conducir hasta Lüderitz. Necesitas repostar en Windhoek, debes llevar una lata llena de gasolina contigo. El camino a Kolmanskop no está demasiado lleno, pero es seguro. Cada décimo residente local habla inglés, muchas personas conocen el afrikaans, el dialecto holandés.

Ciudad lüderitz

Luderitz - Un pequeño puerto pesquero y comercial en la costa atlántica de Namibia, el centro administrativo del distrito del mismo nombre en la región namibiana de Karas.

Geografia

Lüderitz se encuentra en el único tramo rocoso de la costa de Namibia. El resto de la costa desde Kunene en el norte hasta el río Orange en el sur son arenas del desierto. La ciudad se encuentra entre el desierto de Namib y el océano Atlántico, en los vientos oceánicos abiertos de las colinas rocosas costeras en las profundidades de la bahía de Luderitz. Una amplia península rocosa con el mismo nombre y con muchas pequeñas bahías y bahías separa la bahía del océano. Tres pequeñas islas, pingüinos, focas y flamencos, se encuentran dentro de la bahía. La cuarta isla, la isla del tiburón, ubicada directamente en frente de la ciudad, ahora está conectada a la costa por un terraplén y se convierte en una capa que separa el puerto de la ciudad del resto de las bahías.

Otras doce islas pequeñas están ubicadas cerca de la costa oceánica al norte y al sur de Luderitz. Son conocidos por el nombre común de las islas pingüino, a veces las islas guan. No todos tienen colonias de pingüinos, pero todavía se recolecta una cantidad significativa de guano, ya que las aves marinas, en particular los cormoranes y los alcatraces, anidan en todas las islas de los alrededores. Las islas son desnudas y áridas, solo unos pocos arbustos crecen en la isla Poseshn, la más grande del grupo, que cubre aproximadamente 90 hectáreas.

Detrás de la ciudad, oculta del mar por las colinas sobre las que se alza Lüderitz, la carretera va hacia el interior. Aproximadamente a 10 km de la ciudad, pasa por la ciudad fantasma de Coleman Hoop, fundada en el lugar donde se encontraron los diamantes por primera vez. Más tarde, cuando los diamantes se secaron, la ciudad fue abandonada. Más allá la carretera cruza el desierto; El próximo asentamiento humano, la ciudad de Aus, se encuentra a 125 km al este. Con la excepción de los edificios de la ciudad presionados entre sí y el faro en el borde de la península, la vista circundante es casi la misma que la observada por Bartolomeu Dias, quien visitó este banco en 1487.

Historia

El navegante portugués Bartolomeu Dias, que regresó de su viaje al Cabo de Buena Esperanza, en 1487, fue el primer europeo en desembarcar en la bahía, que llamó Bahía de San Cristóbal (puerto Golfo de São Christovão) después de su buque insignia. Antes de seguir navegando, los portugueses colocaron una tradicional cruz de piedra con un escudo de armas ("padrau") en la costa (este lugar ahora se llama Díaz Point) como una señal de que esta costa se une a las posesiones de la corona portuguesa. La cruz original durante el siglo pasado fue dañada significativamente por la intemperie y fue reemplazada por una copia en 1929. El original desfigurado por el viento casi irreconocible se encuentra ahora en el Museo de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Más tarde, los cartógrafos designaron este lugar como Angra-Dos-Ilheus (Angra dos Ilheos, "La Bahía de las Islas"), y luego - Angra-Pequena (Angra Pequena, "Pequeña Bahía"). Durante los siguientes cuatro siglos, estos lugares no fueron visitados por los europeos. La costa, casi desprovista de puertos convenientes (con la excepción de la Bahía de Walphis-Bey, más al norte), y el desierto árido y casi deshabitado del interior del país no interesaban a los estados coloniales europeos. Sólo a mediados del siglo XIX, durante un breve período de tiempo, los balleneros y los mineros de guano se reunieron en estas orillas, especialmente los ricos depósitos que se desarrollaron en la isla de Ichabo. Sin embargo, este auge no duró mucho y, con el agotamiento de los depósitos de guano, la costa quedó nuevamente vacía.

En 1883, el comerciante de tabaco de Bremen Adolf Luderitz desembarcó en la bahía de Angra-Pequena. Junto con su compañero, Heinrich Vogelsang, adquirieron al líder de los Orlamas locales (mestizos holandeses y africanos que vivían en el interior) Joseph Frederiks, un tramo de costa que se extiende 40 millas a lo largo de la costa y 20 millas hacia el interior. Ellos fundaron un puesto de comercio en él.

Para una parcela de aproximadamente 2,600 km², el líder del águila recibió de los alemanes 100 libras de oro y 250 rifles. Sin embargo, después de redactar un acuerdo, se le dijo al vendedor que no quería decir inglés (1,8 km), sino, por supuesto, millas prusianas, que son 7,5 km, y por lo tanto el sitio adquirido tenía un tamaño de 300 por 150 km y un área de 45 000 km². Esta combinación complicada ha pasado a la historia con el nombre de "fraude con millas".

El 24 de abril de 1884, Lüderitz logró obtener garantías de seguridad para sus posesiones del gobierno alemán, y en la Bahía de Angra-Pequena, renombrada como Bahía de Lüderitz, apareció un pequeño pueblo de pescadores con el mismo nombre. Se convirtió en el primer eslabón de la propagación de la influencia colonial alemana en el suroeste de África. Luderitz adquirió esta tierra aparentemente inútil, con la esperanza de encontrar minerales en ella, pero las búsquedas cuidadosas y costosas no dieron resultados. Luderitz fue a la quiebra y se vio obligado a vender su enorme patrimonio a la Sociedad Colonial Alemana de Sudáfrica. En 1886, Luderitz desapareció durante una expedición de exploración geológica al río Orange. A fines de la década de 1880, la sociedad colonial, incapaz de dirigir efectivamente la colonia, la transfirió a la autoridad directa del gobierno alemán.

Un resurgimiento económico insignificante y muy limitado comenzó en la pequeña ciudad de Luderitz en 1904, cuando los soldados de una subsección del ejército colonial alemán estaban estacionados aquí, que lucharon con los nativos insurgentes de Nama. Desde entonces, la ciudad ha ganado notoriedad debido al campo de concentración, que fue construido en la isla de los Tiburones, ubicada cerca de la costa. Este campamento contenía a Orlama y Nama, capturados con sus familias durante la supresión de sus levantamientos. De los más de dos mil prisioneros del campamento, debido a las terribles condiciones higiénicas y climáticas, solo sobrevivieron 450 personas. Bajo la presión de los misioneros alemanes que trabajaban en el país, el campamento fue cerrado y trasladado al interior del país.

En 1908, se encontraron diamantes en las afueras de la ciudad, lo que causó un auge económico nuevo, poderoso, aunque a corto plazo. El primer diamante fue encontrado por un trabajador negro, Zacharias Levela, quien trabajó en la construcción de un ferrocarril de vía estrecha, durante el desmonte de la pista cubierta de arena. Se lo llevó a su empleador, Augustus Stauch, quien inmediatamente después, junto con el ingeniero senior Sönke Nissen, adquirió rápidamente los derechos de exploración mineral en el área, lo que los convirtió en ambos millonarios. Zacharias Levela no recibió nada de su hallazgo. En los años siguientes, Lüderitz se desarrolló rápidamente como un puerto comercial próspero. La región al sur de Lüderitz, cuya zona era Bélgica, fue declarada zona de diamantes prohibida, cuyo acceso estaba severamente restringido. La sede de la compañía sudafricana de extracción de diamantes CDM (Consolidated Diamond Mines) se estableció en el asentamiento de Kolmanshoop, que surgió en el desierto cerca de Lüderitz. Ella recibió los derechos de monopolio para desarrollar depósitos de diamantes. El desarrollo de la extracción industrial de diamantes en la región y la afluencia asociada de buscadores y buscadores de dinero rápido crearon las condiciones para un desarrollo económico continuo en Lüderitz, y se convirtió rápidamente en una ciudad moderna y desarrollada.

Después de 1920, Luderitz comenzó a perder importancia debido a que los sitios de extracción de diamantes más rentables se trasladaron gradualmente hacia el sur. En cambio, la pesca comercial y la pequeña construcción naval asociada con ella comenzaron a desarrollarse lentamente en la ciudad, así como pequeñas empresas de tejido de alfombras que utilizaban la base de materia prima de la cría de ovejas desarrollada en la región continental del sur de Namibia. Pero además de esto, Lüderitz pudo ofrecer poco a sus habitantes, y la ciudad, una vez próspera, comenzó a ser amenazada con la misma suerte que la que había sufrido Coleman Hope. Después del traslado de la sede del MDL en el sur a Oranjemundu en 1943, quedó en mal estado, y en 1956 fue completamente abandonado por los habitantes, convirtiéndose en un pueblo fantasma.

El descubrimiento de depósitos de gas natural (el depósito de Kudu) en la plataforma oceánica circundante a fines del siglo XX trajo nuevas expectativas a Lüderitz. Un proyecto de procesamiento de algas, cuyas enormes masas son lanzadas por el océano a la costa cerca de la ciudad, también puede ser económicamente rentable. Las algas pueden ser una fuente de sustancias valiosas para la industria de alimentos y perfumes. Las granjas de ostras ubicadas en las afueras también pueden reactivar la economía de la ciudad.

Economía

Actualmente, las bases de la economía urbana son el turismo y la pesca. El desarrollo especial se logró mediante la captura de langostas, que se exportan desde aquí a países tan lejanos como España y Japón. Luderitz es la base de una gran flotilla de pequeños barcos de pesca, y para evitar el agotamiento de los recursos pesqueros locales, el gobierno establece cuotas para la captura. La bahía de Luderitz es poco profunda y el puerto de la ciudad no puede albergar pesadas embarcaciones oceánicas, y el fondo rocoso de la bahía no permite profundizar artificialmente la calle. Por lo tanto, los grandes buques se descargan utilizando encendedores. Las posibilidades del puerto se han ampliado un poco después de la construcción de un largo muelle, al que pueden amarrar los buques de pesca de mayor tamaño.

Con un conducto de agua de 130 km de largo, la ciudad recibe agua fresca del desagüe subterráneo del río de temporada Koihab, que se pierde en las dunas del desierto de Namib. También en la ciudad opera una planta desaladora. La ciudad está conectada con el resto del país por una carretera y un ferrocarril que va de la ciudad al este, cruzando el desierto y conectando con la red de transporte interior del país. La carretera costera que va al sur conecta Lüderitz con Oranjemund cerca de la desembocadura del río Orange en la frontera con Sudáfrica.

En los últimos años, el desarrollo económico de la ciudad ha revivido significativamente. La esfera del turismo se está desarrollando de manera especialmente dinámica, la población ha aumentado notablemente.

Lugares de interés

Luderitz aún conserva en gran medida el aspecto y la atmósfera de los tiempos en que Alemania era propietaria del país. La ciudad ha conservado muchos monumentos de la arquitectura colonial alemana. El estilo colonial aún domina el centro histórico de la ciudad, especialmente en el área de las calles Ringstrasse, Bismarkstrasse, Bergstrasse y Bahnhofstrasse, que también conservaron sus nombres de la época colonial. Mansiones con arcos, torres y torres, con áticos y ventanas en los nichos, con ventanales en los primeros pisos, hastiales decorados y habitaciones con un techo transparente para protegerse del viento que sopla casi constantemente aquí, forman una isla de mediados del siglo XIX en medio del desierto africano.

Las calles de la ciudad, con la excepción de unas pocas en el centro, no tienen una superficie dura. Este no es un problema particular en un área donde casi nunca llueve.

Entre los monumentos de la arquitectura colonial, la Casa Görke, también llamada el "Palacio del Diamante", es particularmente notable. Esta es una residencia rica, construida en 1909 por el exitoso empresario Hans Gork. Ahora en esta mansión, que fue restaurada y amueblada con muebles antiguos de aquellos tiempos, el museo funciona. Hay una leyenda de que esta casa con forma de castillo se construyó como residencia para el Kaiser alemán, que se suponía que visitaría Luderitz, pero esta visita nunca tuvo lugar.

Otro hito notable de la época colonial es la Felsenkirche ("Iglesia en la roca"), una iglesia luterana, construida en 1912 sobre una colina rocosa. La iglesia, con sus formas "elevadas al cielo", es un modelo del estilo gótico inglés, su variedad "vertical" que dominó la era victoriana, en lugar del estilo neogótico que fue más popular en la arquitectura de la iglesia alemana. La iglesia está decorada con vidrieras y impresionantes tallas de madera. La ventana sobre el altar es un regalo personal del alemán Kaiser Wilhelm II.

Desierto de kalahari

La atracción se aplica a los países: Botswana, Sudáfrica, Namibia

Desierto de kalahari - el más grande de los desiertos de Sudáfrica, que cubre casi por completo Botswana y ocupa una parte importante de Sudáfrica y Namibia. El área de Kalahari es de unos 600 mil metros cuadrados. km, pero el tamaño del desierto crece constantemente, y ya está invadiendo el territorio de Angola, Zimbabwe y Zambia. Kalahari: el espacio más grande del mundo, completamente cubierto de arena, sin áreas rocosas, como en el Sahara.

Kalahari es uno de los mayores monumentos naturales creados por las fuerzas del fuego, el viento, el agua y la arena. Hace aproximadamente 65 millones de años, los extensos flujos de lava cubrieron la parte central de Sudáfrica. Estos ondulados mares de lava, en lugares con un espesor de hasta 8 km, formaron altas cordilleras y profundos valles fluviales. Gradualmente, bajo la influencia del viento y la lluvia, el paisaje irregular se volvió uniforme, las montañas descendieron y los valles se llenaron de arcilla. Finalmente, una gran cantidad de arena traída aquí por el viento de la costa, formó una llanura lisa y multicolor del tamaño de Sudáfrica.

Nombre

La palabra Kalahari muy probablemente proviene del curry de Botswana al curry - sed. Las tribus bantú que viven en las fronteras del desierto añaden a su nombre el epíteto "kho-fu" - "terrible". Sí, y todas las demás variantes del origen del nombre se reducen a la idea de "tierra sin agua" ("kalagadi"). El concepto de "desierto" a menudo tiene un significado negativo. Pero para la naturaleza, esta es una combinación natural de circunstancias geográficas. Además, cada desierto tiene su propio mundo único. Y cualquier alteración del equilibrio biológico debido al aumento del calor o la humedad puede llevar a consecuencias impredecibles. Y la inmutabilidad y la lentitud de su vida se ven como tales solo a primera vista.

El clima

El clima del desierto de Kalahari es árido, con un máximo de precipitaciones en verano y un invierno suave, con una aridez que aumenta hacia el sureste. Las precipitaciones (hasta 500 mm) se limitan al período de verano (noviembre a abril), pero su magnitud fluctúa significativamente tanto en el tiempo como en el área. La variabilidad local juega un papel importante en la restauración de la vegetación afectada por la sequía. Las sequías promedio son típicas una vez en 3-5 años, severas, una vez en 10 años.

Kalahari es una de las zonas más cálidas de Sudáfrica. La temperatura máxima promedio es más de 29 °, y la temperatura mínima promedio es más de 12 °, la evaporación es de 3 mil mm. En general, los inviernos suaves a veces pueden caracterizarse por heladas severas. El régimen de vientos del desierto en la cuenca de los ríos Molopo y Nozoba se caracteriza por el predominio constante de los vientos del noroeste. Debido a esto, las arenas se mueven progresivamente hacia el sureste.

Alivio

Las fronteras del Kalahari en el sur son r. Molopo, en el oeste, la meseta alta de Namibia, y en el este, Shrub Veld y Transvaal. El desierto de Kalahari ocupa la parte sudoeste de la depresión del mismo nombre (su área es de 2,5 millones de kilómetros cuadrados), ubicada a una altitud de 900 m. Ocupa un lugar en el cuerpo de la plataforma africana, llena de mesozoico continental, y sedimentos cenozoicos formados como resultado de - Formaciones rocosas dentro de la propia depresión. En su periferia, las mesetas de borde y las montañas se elevan sobre las llanuras arenosas. En el oeste, el borde del Kalahari se encuentra a una altitud de 1500 m sobre el nivel del mar, y en el este, incluso más alto; El punto más bajo del desierto se encuentra a una altura de 840 m sobre el nivel del mar. La superficie de Kalahari está compuesta por secuencias continentales terciarias y cuaternarias horizontales (capas de Karr) de areniscas, guijarros y brechas.

En este estrato continental hay tres comites. El más bajo, o el séquito de la chimenea, está compuesto de arenas, areniscas y guijarros; La suite del medio, de arenas, areniscas silicificadas y calizas de calcedonia tardía del Cretácico, se encuentra incoherentemente en la chimenea de la chimenea y, a su vez, no está de acuerdo con la suite de arenas ocres de la era terciaria tardía. Arriba, aparecen sedimentos modernos con un espesor de 100–150 m, representados por areniscas y guijarros ferruginosos, las arenas rojas de “tipo Kalahari” y arenas de eolias de grano medio.

Todo el territorio del Kalahari está ocupado por dunas de arena, ubicadas, en general, en cadenas de 70 a 150 metros de distancia. Especialmente a menudo la acumulación de dunas longitudinales (alab) en las cercanías de los ríos Molopo y Kuruman. Hay varios tipos de arenas Kalahari. Las arenas rojas son las más comunes, y su color puede variar de rosa brillante a rojo o casi marrón, debido a la presencia de óxidos de hierro.

El origen de las arenas rojas se debe a la destrucción a largo plazo de las areniscas terciarias. Sus granos son angulares o redondeados, en su mayoría de cuarzo, calcedonia o silícea; Mica y minerales pesados ​​también están presentes: granito, turmalina, circón, etc.

Las arenas son predominantemente de grano fino. Los tamaños de grano son más a menudo 0,15-0,4 mm; La fracción de arena es 30-65%.

Las dunas rojas a menudo se conocen como los dedos rojos de Kalahari. Las areniscas paleogénicas durante la intemperie durante el período árido del Mioceno o incluso más temprano formaron estratos de arenas ligeras en relación con el recubrimiento de su piedra caliza. Estas arenas son conocidas como arenas Kalahari. Están disponibles en Zambia, Congo, Sudáfrica.

Se cree que las arenas de Kalahari fueron transferidas por fuertes vientos del suroeste del desierto de Namib, por otra parte, que es más probable que se crea que una gran parte de las arenas eólicas se formó en el proceso de dispersar el antiguo aluvión de los ríos ahora secos Molopo y Nozob y sus afluentes. Está claro que en el Cuaternario, estos ríos estaban llenos de agua y trajeron una cantidad significativa de material suelto que ocupaba una gran área. Característica del Kalahari es la presencia de "arenas cantoras".





El aislamiento de la depresión de Kalahari determinó la naturaleza del flujo. Sus ríos de tránsito y arroyos temporales están drenando hacia el centro de la depresión. Los mayores de ellos son Nosob, Molopo y Avob. Sus valles están cortados por varios cauces secos: Omurams-bami; Algunos de ellos se llenan de agua durante la temporada de lluvias. Valle r. Nosob tiene una anchura de hasta 3 km. Los sedimentos de ríos aluviales están muy contaminados.Por lo tanto, las acumulaciones bastante poderosas de arenas eólicas son comunes aquí en forma de filas paralelas de dunas (cadenas de dunas) que se extienden por decenas de kilómetros (su altura es de hasta 15 m) con una orientación general de noroeste a sureste.

La altura promedio de las crestas sobre las depresiones inferiores entre arcos es de aproximadamente 8 m (el máximo es de hasta 300 m). La distancia promedio entre las cadenas (desde la cresta hasta la cresta) es de aproximadamente 225 m (el mínimo es de aproximadamente 35,5 m, el máximo es de 460 m).

Entre las arenas y las montañas de la isla a menudo hay extensas depresiones planas (sartén o entrada) que van desde unos pocos metros cuadrados hasta cientos de kilómetros cuadrados, compuestos de arcillas densas de baja permeabilidad. Pueden ser considerados como un análogo de nuestros takyrs. Estas depresiones son recolectores de aguas de escorrentía locales, son un rasgo característico del relieve Kalahari. Durante el período de fuertes lluvias, el agua se acumula en ellos y se forman lagos temporales, que se secan rápidamente, pero desempeñan un papel importante en el riego del ganado.

Las reservas de agua subterránea en el desierto son significativas, pero su profundidad supera los 300 m. El caudal de los pozos es pequeño. En los sedimentos arenosos, el agua puede ser salada.

Los suelos son principalmente de color marrón rojizo y marrón anaranjado, arenosos, sin estructura, y consisten principalmente en arena gruesa y fina, ligeramente ácida, con baja fertilidad, debido a la falta de contenido de nitrógeno y fósforo. Con la profundidad, la coloración en las zonas más húmedas cambia a amarillo-marrón, la arena se espesa. En el lecho cercano de la roca densa, aparece un horizonte de carbonato en la parte inferior del perfil del suelo, donde se producen depósitos silicificados. El proceso de formación del suelo es similar a lo que ocurre con los materiales geológicamente antiguos en Australia.

Flora y fauna

La vegetación de Kalahari es hierba, arbustos, sombríos semi-arbustos acacia paraguas.

A pesar de su clima árido, el Kalahari alberga muchos animales: alrededor de 46 especies de mamíferos recorren llanuras y pastizales. Mamíferos, suricatas y otros animales de madriguera, temprano por la mañana y por la tarde, logran encontrar comida y luego se esconden en las madrigueras con una profundidad de un metro y medio y más profunda. Gemas, bubalas, duikers y otros pequeños antílopes se alimentan de pasto de hoja larga que crece entre las dunas.

Hace no más de 100 años, las manadas de oryx, cuyo ganado era de varios millones, fueron a grandes migraciones a través del desierto de Kalahari. La manada se extendía 200 km de largo y más de 20 km de ancho, causando daños a tierras agrícolas, pisoteando a personas y animales en su camino hacia la muerte. Hoy en día, grandes manadas de saltadores de antílopes todavía pasan por los lechos secos de los ríos Nozob y Auob, elevándolos al cielo polvo dorado A lo largo de las orillas, a la sombra de los árboles espinosos, los leones descansan en anticipación de la noche y el comienzo de la caza. Oryx puede sobrevivir sin agua en absoluto debido al acondicionador natural que regula la temperatura corporal. En el calor del día, el aire inhalado por los animales pasa sobre una delgada red de vasos sanguíneos, enfriando la sangre que fluye hacia el cerebro. Al mismo tiempo, la temperatura corporal puede aumentar, lo que elimina la necesidad de transpiración y ahorra agua.

Kalahari se convierte en una sabana gracias al río Okavango. Este río de 1.600 km de largo no fluye hacia ningún mar y forma el delta interior más grande del mundo en tierra. Ella cae en el Kalahari y se pierde en su noroeste en un humedal. La diversidad de flora y fauna aquí es tal que la Reserva Moremi en Botswana puede considerarse uno de los lugares más ricos donde la naturaleza se manifiesta en toda su belleza y diversidad. Puedes ver elefantes blancos, búfalos, jirafas, leones, leopardos, guepardos, hienas y chacales, cocodrilos e hipopótamos, antílopes de todos los tipos y tamaños. Además, más del 30% de la población de perros salvajes del mundo vive en Moremi.

El desierto de Kalahari no parece ser estudiado y predecible. Ahora sus arenas están fijas y restringidas por las plantas, pero los "dedos rojos" del desierto pueden convertirse en un "puño cerrado" de "manos" largas que pueden romper el mundo familiar para el hombre.

Poblacion

Kalahari habitan los bosquimanos. Hoy quedan alrededor de 55,000, de los cuales solo menos de 2,000 viven como cazadores-recolectores.

Para estos habitantes de las arenas privadas de la naturaleza, como antes, como para los pueblos antiguos, las actividades principales son la recolección y la caza. Solo que no hace mucho empezaron a dominar la agricultura y la ganadería. Pero los ambientalistas dan pronósticos pesimistas: esta actividad puede limitarse nuevamente a la actividad del desierto omnipotente. El hecho es que los Kalahari pueden despertar, dicen los investigadores del clima del planeta. Ahora sus arenas son fijas y mantenidas por las plantas, pero no siempre fue así. Incluso se supone que las arenas interminables del Kalahari traídas por el viento de Namibia y detenidas por pequeños bosques, se hundieron y se atrincheraron. El clima está cambiando, los vientos se están volviendo más activos y menos precipitaciones. La arena perdida puede, por lo tanto, volver a apoderarse de la sabana del hombre apenas desarrollada.

Durante la estación seca en agosto y septiembre, casi no hay agua en la superficie del Kalahari. Los bosquimanos del Kalahari central y meridional sobreviven cavando hoyos en el fondo de los canales de los ríos secos y en las tierras bajas. El agua recogida de esta manera se almacena en la cáscara de los huevos de avestruz. Cuando las fuentes de agua subterránea se secan, los bosquimanos extraen agua del contenido del estómago del antílope que cazan. Los melones de Zamma se convierten en otra fuente de agua: los bosquimanos los consumen hasta 3 kg por día.

Datos interesantes

  • El zamma está dedicado a la danza ritual de melón de los bosquimanos, durante la cual aplauden rápida y rítmicamente sus manos, golpean el suelo con furia con sus tacones desnudos y emiten sonidos estridentes. Y después de realizar estos movimientos, en el centro del círculo, el bailarín lanza otro melón, que continúa su ejecución.
  • La aparición del Kalahari está asociada con fuertes vientos del suroeste del desierto de Namib.
  • Hay "arenas cantoras" en el Kalahari. Las leyendas dicen que los espíritus malignos afilados bajo tierra están cantando de esta manera, los asentamientos de personas grabadas suenan. Los científicos no encontraron una respuesta a todas las preguntas relacionadas con la aparición de un fenómeno tan inusual, tal vez la persona no pudo descifrar el significado secreto de sus "canciones". Este fenómeno natural es descrito vívidamente por Jack London en su novela "Los corazones de tres": "Cada paso en la arena causó toda una cacofonía de sonidos. Las personas se congelaron en su lugar, y todo se detuvo alrededor de un paso y la arena comenzó a cantar de nuevo ... - Cuando los dioses se ríen, ¡cuidado! el anciano exclamó con precaución. Dibujó un círculo en la arena, y mientras la dibujaba, la arena aullaba y gritaba; el anciano se arrodilló, la arena rugió y sonó ... "
  • "Probablemente los dioses están locos" - este es el nombre de la película, realizada en 1980. Su personaje principal, Bushman Hiko, encontró una botella de Coca-Cola en el desierto. Este hallazgo viola la vida habitual de una tribu primitiva. Hiko decidió llevarlo a los confines del mundo, experimentando muchos encuentros y aventuras con la civilización moderna en el camino. Pero al final vuelve a casa. Curiosamente, sobre el mismo camino en la vida estaba el actor que interpretó a Hiko, el verdadero Bushman Nixau.
  • En el poema Aibolit de Kornei Chukovsky, los animales enfermos le dicen al médico que viven en África: "Vivimos en Zanzíbar, en Kalahari y en el Sahara, en el Monte Fernando Po, donde camina Hippo Po, a través de Limpopo".
  • En el Kalahari hay reservas considerables de agua, pero se encuentra a una profundidad de unos 300 m.
  • Kalahari es tan misterioso que los soñadores que buscan los OVNIs depositan grandes esperanzas en ello. En particular, hay información de alto secreto que el 7 de mayo de 1989, la Fuerza Aérea de Sudáfrica logró derribar un OVNI sobre el Desierto de Kalahari.
  • El Parque Nacional "Waterfall Augrabis" (Sudáfrica) es famoso por su "caldera" de agua. El río Orange, que pasa a lo largo del borde sur del desierto, cae aquí en una estrecha ranura de piedra, choca contra un lecho rocoso y levanta una columna de agua de 100 m de altura. Un arco iris cuelga constantemente sobre Augrabis, y su rugido se escucha a lo largo de muchos kilómetros a la redonda.
  • El documental "Meerkats" (2008) habla sobre la vida de la familia de estos animales en las duras realidades del desierto de Kalahari.

Desierto de Namib (Namib)

Desierto de namib - El desierto más antiguo del mundo, ubicado en el Parque Namib Naukluft, la cuarta reserva natural más grande del mundo, que ocupa un área de 49,768 metros cuadrados. km El nombre "Namib" en el idioma de la gente Nama significa "un lugar donde no hay nada".

Namib se extiende por 1900 km a lo largo de la costa del Atlántico a través de Namibia hasta la desembocadura del río Olifants en Sudáfrica. Desde el océano, el desierto se adentra en el continente a una distancia de 50 a 160 km hasta el pie de la meseta interior; en el sur, se conecta con la parte suroeste de Kalahari.

Naturaleza del desierto

Las condiciones del desierto existieron aquí continuamente durante 80 millones de años, es decir, el desierto se formó durante la época de los dinosaurios.

Como resultado, varias especies endémicas de plantas y animales han surgido aquí, por ejemplo, los escarabajos oscuros, que se adaptan a la vida en el clima local extremadamente hostil y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

Una de las plantas nativas más sorprendentes es el tumbo o Velvichia, que crece en la parte norte del desierto. Velvichia crece solo dos hojas gigantes, creciendo lentamente toda su vida, que puede durar 1000 años o más, pero sin embargo, las hojas rara vez superan la longitud de 3 metros, ya que son eliminadas por el viento, que rompe las hojas en pedazos delgados y las teje. Las hojas están unidas al tallo, que se asemeja a un enorme rábano cónico con un diámetro de 60 a 120 centímetros, y sobresale del suelo por 30 centímetros. Las raíces de Velvichia descienden hasta el suelo hasta una profundidad de 3 m. La magnificencia es conocida por su capacidad para crecer en condiciones extremadamente secas, utilizando el rocío y la niebla como la principal fuente de humedad. Velvichia, endémica del norte de Namib, está representada en el emblema nacional de Namibia.

En lugares un poco más húmedos del desierto, se encuentra otra planta famosa de Namiba: nara, otra endémica local que crece en las dunas de arena. Sus frutos constituyen la base alimenticia y la fuente de humedad para muchos animales que de otra manera no podrían sobrevivir en el desierto, desde elefantes africanos hasta antílopes y puercoespines.

Otra planta desértica característica es el Cockerb, o el árbol del aljaba es suculento hasta 7 m de altura.

Los valles y dunas del Namib interior brindan refugio a algunas especies de antílopes, como el gemsbok (orix) y el springbok, así como avestruces y, a veces, cebras. Elefantes, rinocerontes, leones, hienas y chacales se encuentran en el norte del desierto, especialmente en los valles de los ríos que fluyen desde la meseta interior hasta el Atlántico. Las dunas exteriores de Namib sirven como el hogar de algunas arañas, mosquitos (en su mayoría escarabajos y hormigas) y reptiles, especialmente gecos y serpientes, pero los mamíferos están prácticamente ausentes aquí.

Las aguas del Océano Atlántico que lavan las orillas del Namib son extremadamente abundantes en la vida; La costa del desierto atrae numerosas focas, aves marinas e incluso pingüinos, que, a pesar del calor africano, anidan en las orillas del desierto y las islas costeras.

El clima

En alta mar, la temperatura del aire rara vez cae por debajo de 10 o sube por encima de 16 grados. En el interior del desierto, la temperatura de verano alcanza los 31 grados. En lugares donde no hay suficiente brisa marina fresca, desde los lados sin viento de las dunas o en cañones profundos, la temperatura puede elevarse por encima de los 38 grados, típica de los desiertos de baja latitud.

Por la noche, en las zonas interiores del desierto, la temperatura a veces baja a cero. Todos los años, durante varios días, como norma, en primavera u otoño, sopla un viento cálido y seco desde el este. Aumenta la temperatura del aire a más de 38 grados en todo el desierto y trae enormes nubes de polvo que llegan al océano y son visibles incluso desde el espacio.

Las lluvias escasas caen en forma de lluvias a corto plazo, pero extremadamente potentes. El nivel anual de precipitación en la costa es de 13 milímetros y con el avance hacia el continente aumenta gradualmente, alcanzando un nivel de 52 mm cerca del pie de la meseta interior en la frontera oriental del desierto. Pero hay años en que no llueve en absoluto. Sin embargo, debido a las peculiaridades del clima, rocío muy fuerte cae en la mañana, y para algunas especies de plantas y animales es una fuente de humedad mucho más importante que la lluvia. Las tormentas de invierno a veces llegan al extremo sur del desierto, que domina Sudáfrica en el área del Cabo de Buena Esperanza; A veces cae nieve en las altas montañas del sur.

Qué ver y probar.

Una sensación inolvidable es el ascenso a las dunas de arena roja y gris más altas del mundo al amanecer o al atardecer, ya que desde sus picos se abre una vista al viento: formaciones rocosas, valles y llanuras, y los rayos del sol convierten las dunas en una gran variedad de rosa, amarillo y púrpura. tonos

Es muy difícil escalar una duna de 300 metros de altura, es posible que tenga que recuperar el aliento varias veces. De pie sobre estas dunas, te sientes como si hubieras escalado la cresta de una de las miles de olas del mar.

En la temporada de lluvias, muchas aves llegan al desierto, y en la estación seca se pueden ver oryx, oryx, gacelas, saltadores y avestruces. Gracias a la niebla que penetra aquí desde el Atlántico, muchas especies de aves y animales habitan en este borde sin vida.

Una noche en una tienda de campaña debajo de una manta sin fin de estrellas puede ser una de las más memorables de su estadía en África.

Spitzkoppe

SvalbardTambién llamado el Matterhorn africano, se encuentra en la Reserva Nacional Spitzkop entre Usakos y Suakopmund. Esta antigua roca de granito, de 100 millones de años, es una de las vistas más fotografiadas de Namibia, especialmente hermosa al amanecer y al atardecer, cuando el granito marrón y gris adquiere tonos de azafrán y ocre.

Información general

Al subir una impresionante altura de 1829 m, los turistas a veces ven que el macizo de granito está literalmente enyesado con escaladores experimentados de diferentes países. A pesar de que este no es el pico más alto del país, se encuentra entre los más famosos. Por primera vez fue conquistado en 1946, y aún así, a pesar de su apariencia engañosa, desafía a los escaladores y montañeros.

El Monte Spitzkoppe, o Spitzkop, se formó durante el colapso de parte de un volcán gigante, como resultado de lo cual se formaron muchas formaciones rocosas interesantes y extrañas. Mirando de cerca, puedes ver fotos de los bosquimanos, especialmente en una parte de la montaña, que se llama el "Paraíso de los Bosquimanos". No muy lejos de Shpitskoppe hay una montaña más pequeña, "Shpitskoppe pequeña", que alcanza una altura de 1584 m. Cebras, antílopes, canneses, gacelas, saltadores, oryx recorren la reserva y los camellos a veces se cruzan. También en esta área crecen árboles venenosos, emiten jugo lechoso extremadamente tóxico, que los bosquimanos usan para lubricar sus flechas.

Ciudad de Windhoek

Windhoek - La capital de Namibia, ubicada en la parte central del país a una altitud de 1,650 m, el nombre de la ciudad se traduce como "esquina ventosa". Windhoek habita alrededor de 330 mil personas. Desde esta ciudad, como norma, comience a viajar a Namibia, ya que el único aeropuerto internacional del país se encuentra a 45 km de Windhoek.

Información general

El primer asentamiento en el sitio de Windhoek bajo la autoridad del líder Nam surgió en 1800, pero la fecha de la fundación de la ciudad es 1890, cuando Alemania lo declaró el centro administrativo del África sudoccidental alemana. Durante la Primera Guerra Mundial, las tropas sudafricanas capturaron Windhoek. Hasta 1990, Windhoek y sus alrededores estaban bajo el control de Sudáfrica. Desde el 21 de marzo de 1990, Windhoek es la capital de Namibia.

Windhoek es el centro industrial y cultural más grande del país, un centro de transporte ubicado en la intersección de vías férreas y autopistas y ubicado en el Aeropuerto Internacional Hosia Kutako. Desde los días de la dominación alemana, la catedral y el fuerte alemán se han conservado, y en las cimas de las montañas que rodean Windhoek, tres castillos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En estilo neogótico.De las instalaciones más modernas, hay un museo nacional, una galería de arte nacional, una biblioteca, un instituto politécnico y un zoológico. En la ciudad hay empresas de alimentos, ropa, carpintería, industria del mueble, ingeniería mecánica. Windhoek es uno de los centros más grandes del mundo para la venta de pieles de astracán.

Mira el video: Españoles en el mundo: Namibia 14. RTVE (Diciembre 2019).

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